Король умер

Король Карл — так называли его в Париже. Мир запомнит его как одного из величайших модных дизайнеров 20-го века, вопреки всему. Вопреки тому, что у Лагерфельда не было не только специального образования, но и никакого высшего вообще. Более того, Карл не умел шить, даже ножницы в руках держать он не умел. Что же у него было? Способности к рисованию и большой интерес к истории костюма. А также ряд талантов, благодаря которым и появился миф о Короле Карле.

"Творите о себе мифы. Боги начинали именно с этого". Не факт, что эта цитата Станислава Ежи Леца была знакома Карлу Лагепфельду, но интуитивно подобным правилом он определенно руководствовался. Например, свой истинный возраст он скрывал и отрицал даже тогда, когда немецкая газета Bild am Sontag опубликовала запись в церковной книге о рождении и крещении Карла. Также он называл свою мать немецкой княжной, а отца — зажиточным шведским предпринимателем. Эти факты его биографии позже были опровергнуты. И хотя детство Карла действительно было комфортным, вряд ли бы высокопоставленные родители позволили бы сыну закончить образование на уровне средней школы.

"Как заводить друзей и оказывать влияние на людей". Достоверно неизвестно, читал ли Карл этот бестселлер Дейла Карнеги, но и тут интуиция его не подвела. Молодой Лагерфельд, к тому времени уже живущий во Франции, увлекался историей костюма и быстро понял,  что хочет работать в сфере моды. Свои скетчи он отправил на конкурс молодых дизайнеров, где их заметил прославленный дизайнер прошлого Пьер Бальмен, который и нанял Карла своим ассистентом.

Больших успехов Лагерфельд у Бальмена не добился, но полезными знакомствами обзавелся. После Бальмена было ателье Жана Пату, другого великого дизайнера начала 20-го века. Слава его шла к закату, Карла он нанял делать коллекции. И хотя с собой молодой Лагерфельд привел часть "наработанной клиентуры" от Бальмена, дела в ателье Пату тоже не пошли. Критика принимала коллекции молодого Карла очень плохо.

В начале 60-х Лагерфельд оставил Жана Пату и подумывал о том, чтобы продолжить учебу и получить образование, но вместо этого два года провел на французских фешенебельных курортах, как заправский бонвиван. Заводил полезные знакомства и был прав. Именно благодаря полезным связям в 1967-м году произошел большой прорыв в его карьере. Меховой дом Fendi искал нового дизайнера, и им помогли найти именно Карла (как спустя полтора десятка лет помогут братьям Верхаймерам, владельцам бренда Chanel).

"Я — как коммунистическая партия, — сказал Лагерфельд о себе, когда создавал свою первую кутюрную коллекцию для Chanel. — Беру "своих людей" и ставлю на нужные мне места". С собой на Rue du Cambon он привел целый штат профессионалов высшего порядка, которых собирал вокруг себя на протяжении почти 30 лет карьеры, предшествовавшей эре Chanel. Достоверно известно, что сам он делал лишь эскизы. Кстати, его первую коллекцию для бренда и публика, и критика приняли холодно.

Быть свободным художником. Несмотря на плодотворное сотрудничество со многими брендами в течение многих лет, Карл оставался фрилансером до конца. Это позволило ему одновременно трудиться и делать коллаборации со множеством компаний одновременно — от Chanel до H&M, заниматься развитием собственного одноименного бренда, делать иллюстрации и писать книги. Все для того, чтобы подогревать интерес к своему имени и одновременно ко всем брендам, с которыми он сотрудничал.

Чувствовать настоения эпохи. Карл был невероятно равнодушен к техническому прогрессу, продолжая работать карандашом и пастелью, но удивительно чувствовал все современное и умел отделять сиюсекундное от того, что останется на годы. Как только диктатура моды пошла на спад и начало набирать обороты направление готового платья  ready-to-wear, pret-a-porter, Лагерфельд тут же предложил свои услуги дизайнера готового платья ряду известных брендов. Кстати, именно коллекции ready-to-wear и стали прорывом для Chanel, превратившегося из нафталинового бренда (коими стали многие ателье, чьи основатели начинали одновременно с мадам Коко) в must have современной моды.

Глубоко исследовать тему. Создавая свою первую кутюрную коллекцию для Chanel, Карл погрузился в изучение ранних работ Коко 20-30 годов. Это общеизвестный факт. Но мало кто знает, что общепринятой эстетикой BDSM мы также обязаны Лагерфельду. Карл создавал на протяжении своей карьеры и театральные костюмы, и наряды для кино. В 1975-м году вышел фильм La maitresse (любовница, госпожа), где Жерар Депардье сыграл одну из первых своих главных ролей.

 

Фильм рассказывает о непростых отношениях главных героев, замешанных на унижениях и подчинении. Костюмы для этой ленты создавал Карл. В то время BDSM-сообщества были однополыми, тайными и очень закрытыми от внешнего мира. Но Лагерфельда ничем невозможно было остановить. И теперь у нас четко сформированная картинка — кожа, латекс, маски, корсеты, шнуровка, шпильки и ботфорты. И черный парик с челкой — "привет" от первой королевы бандажа и садо-мазо Бэтти Пейдж.

Золотое прикосновение. Король Карл был своего рода царем Мидасом. Все, абсолютно все, к чему он прикасался, превращалось в золото. 37 лет он был креативным директором Chanel, в умах людей два этих имени неразделимы. Карл удивительно тонко почувствовал ДНК бренда и из сезона в сезон, по несколько коллекций в год выдавал все новые и все более тонкие и интересные интерпретации наследия великой Коко. В 2016-м году под его руководством компания достигла финансового пика, заработав на продажах 10 миллиардов долларов. Карл же стал  самым высокооплачиваемым дизайнером в мире — его гонорар за тот год составил 125 миллионов долларов.

Вместе с ним ушла целая эпоха. Король умер. И хотя компания Chanel еще вчера назвала имя преемника, а вернее преемницы — Виржини Виард, — немного рано для того, чтобы говорить "Да здравствует королева".