Последние

Больше новостей

Популярные

Больше новостей

Комментируют

Больше новостей
Французская кухня в Киеве: история одного ресторана

С позволения читателей, напомню историю ресторана «Горчица». В 2004 году эльзасец Жоэль Франц арендовал заведение на Шелковичной, повесив первую вывеску «Горчица». В наследство ему достался неплохой интерьер, но подпорченная репутация, что неудивительно, так как пришедших гостей в течение года встречал амбарный замок.  

 Популярность добывалась трудно и долго. Наконец, когда залы наполнились публикой, бывший владелец «потеснил» арендаторов, и переименовал заведение в «Мон Ами».

Оказавшись в «свободном плавании», Жоэль принялся искать новое помещение. И вот, через два года, неподалеку от прежней «Горчицы», над бывшим рестораном «Петергоф» (ул. Пилипа Орлика), гордо взмыла прежняя вывеска. В нарушение правила назначать одних французов, кухню приняла наша талантливая соотечественница Наталья, долго стажировавшаяся во Франции, а главное – с самого первого дня проработавшая в «Горчице» и ассистировавшая череде специалистов, включая, знаменитого Маню Дю.

В промозглый зимний вечер мы спешим на уютный огонек вновь открывшегося заведения. Сначала не поддающаяся входная дверь (уж не закрыто ли?) ведет в небольшой «предбанник» с большим зеркалом и винным холодильником. А дальше – главный зальчик ресторана, стиль интерьера которого можно кратко охарактеризовать как эротическую фантазию пионера, ездившего на экскурсию в Зимний дворец. Впрочем, это не мешает помещению быть по-своему уютным, особенно после того как из него выбросили чучела российских самодержцев и повесили скромную полочку с книгами. Светлые пастельные тона, высокие окна в виде арок и белые мягкие стулья придают ощущение скромной и опрятной торжественности.

Меню – в стиле прежней «Горчицы» – два листочка и около четырех десятков блюд. Названия аппетитные. Добротная, проверенная временем французская кухня. Включена и модная итальянская паста - равиоли, лазанья и тальятелли. Последние, наверное, из-за французского высокомерия обозваны "таглиателли".

Решили заказать утиную ножку конфи (200 г ,78 гривен), жареное филе лосося с соусом из белого вина (270 г, 82 грн). Начали с салата «Цезарь» с курицей (210 г, 72 грн) и модификации салата «Капрезе» (210 г, 68 грн), которая включает свежие помидоры, моцареллу и соус Песто.

Утиная ножка конфи получилась на славу. Плотная корочка снаружи, а внутри – мягкое розоватое мясо, которое десятки часов выдерживалось в специях, потом долго варилось в собственном жире, а потом снова выдерживалось, и в результате стало нежным, сочным, с насыщенной вкусовой гаммой, где умеренный вкус утки дополняет букет провансальских трав.

Жареное филе лосося выбрали для своеобразной проверки уровня кухни, что, впрочем, не исключает удовольствия. Эту рыбу готовить легко, но она должна быть качественной – свежеохлажденной, или, на худой конец, правильно замороженной. Трудно представить, сколько сухой, жесткой или, наоборот, рыхлой, аморфной красной рыбы подавали автору в самых разных ресторанах города. Причины разные – ошибка повара, поставщика или даже сурового норвежского фермера, перекармливающего семгу гормонами. Но все эти страхи не относятся к лососю из «Горчицы» - плотному, сочному, с хорошо сохранившейся текстурой и неподражаемым ароматом правильно приготовленной качественной рыбы.

Салаты тоже не разочаровали. В «Цезаре» хорошо чувствовалась заправка с ворчестерским соусом, обволакивающая подкопченные ломтики куриного филе. А достаточно свежие, не утратившие сочность помидоры, послужили хорошим фоном для моцареллы (хоть из коровьего молока, но, тем не менее, приемлемой) и классического соуса песто, где чувствовались и пармезан, и базилик, и кедровые орешки. Разве с такими ингредиентами можно не получить удовольствие?

Запивали недорогими французскими Шардоне и Каберне Совиньон, их могут приносить побокально.

Главное – мы выяснили, что кухня «Горчицы» не испортилась. Также при переезде не потеряли шарм, характерный предыдущему заведению. Не потерялась скромная внимательность официанток и администратора. Опытный, оставшийся от прошлой «Горчицы» персонал, поощряемый патроном, изо всех сил старается произвести хорошее впечатление. Вклад вносит и сам патрон, присутствовавший в зале. Это добродушный весельчак, понимающий толк во вкусной еде и вине. Гости, которые не понимают в этом толка, очень быстро становятся здесь корифеями. Для этого есть условия – простой ясный учебник и доброжелательный учитель.

Игорь Рыбалко

Оставьте свой комментарий

Выбор редакции